Oprócz drewnianego kościoła, wzniesionego w miejscu wspólnego grobu poległych - a także dawno temu „śmierci odważnych”, jest to czwarta budowla, wzniesiona specjalnie na pamiątkę chwalebnej bitwy hord Mamaevów. i wojska książąt moskiewskich. Pierwszym był pomnik Dmitrija Donskoja zaprojektowany przez Aleksandra Bryullova - czarna kolumna ze złotą kopułą pojawiła się 470 lat później na Czerwonym Wzgórzu, gdzie, jak sądzono, znajdowała się siedziba mongolskiego chana. Pięćsetną rocznicę uczczono instalacją kościoła Narodzenia Najświętszej Marii Panny - tym razem w pobliżu wsi Monastyrszchino (architekt A. G. Bocharnikov) w miejscu stacjonowania wojsk rosyjskich. Święto prawosławne, na cześć którego nazwano świątynię, ze względu na zbieżność dat od wielu stuleci, kojarzy się w Rosji z „masakrą Mamajewa”.
Na początku XX wieku ponownie nastąpił przełom Czerwonego Wzgórza - projekt kolejnej świątyni, poświęconej im. Sergiusza z Radoneża, zlecił Aleksiej Szczusiew. W biało-kamiennej kompozycji z zielonymi kopułami, zbudowanej właśnie na potrzeby rewolucji, niektórzy widzieli obraz zamarzniętych rosyjskich bohaterów w niezwykłych „hełmach”. Ledwie przeżyła wojnę, świątynię odbudowano w latach 70., a usługi wznowiono w 1980 r. Kiedy jednak w 1996 r. Wydano oficjalne rozporządzenie o utworzeniu Rezerwatu Muzealnego Kulikovo Pole, pierwsza ekspozycja została umieszczona w starszym kościele w Monastyrszchino.
Tę „sztafetę” można było przekazać dalej - od sztabu Hordy do rosyjskiej, od Matki Boskiej z Sergiuszem. W 2000 roku Siergiej Gnedovsky, który stał na czele Biura Doradztwa Naukowego ds. Projektowania (PNKB) „Architektura i polityka kulturalna”, zwrócił „piłkę” do części pola, która została przydzielona Monastyrszczynowi: zaprojektował wystawę z okazji 620-lecia rocznica w kościele św. Sergiusza z Radoneża, poświęcona bitwie pod Kulikowem jako pomnik literacki. „Były miniatury, legendy, kroniki” - wspomina architekt. - Sporządzono listy ikon związanych z bitwą. Ekspozycja została zbudowana jak opowieść o legendzie”.
Ale to Gnedovsky był skazany na przerwanie łańcucha: świątynia stała się częścią dziedzińca Trójcy-Sergiusza Ławry, ekspozycja została zdemontowana, aw 2010 roku Biuro „Architektura i Polityka Kulturalna” wygrało konkurs na budowę nowy budynek. I tym razem miejsce to znajdowało się dokładnie pośrodku „między dwoma pożarami”, na miejscu dawnej składnicy zniszczonej wsi Mokhovoye.
Szukali pożądanej witryny przez długi czas, starając się uwzględnić wszystkie liczne czynniki. Nie bez powodu nazwa organizacji Gnedovsky'ego wskazuje na nietrywialną politykę kulturalną: 20 lat temu, gdy w rosyjskim słownictwie architekta brakowało samego określenia „podejście interdyscyplinarne”, w Siergieja zaangażowano socjologów, antropologów, ekonomistów i filozofów. w projekcie. Słusznie uważał, że jeśli chodzi o obiekty kultury, to potrzebują one głębokiego połączenia z kontekstem, co wymaga więc jak najstaranniejszej analizy.
W tym przypadku było oczywiste, że głównym eksponatem powinno być samo pole, pierwotna sceneria tragedii - budynek po prostu nie miał prawa nad nimi dominować. Dlatego wybraliśmy przestrzeń nad brzegiem jeziora z udaną elewacją, dzięki której można było „wyrównać”, „połączyć” muzeum z gruntem, tworząc z niego wzgórze porośnięte trawą piórkową (Celowo posadzono 2 hektary trawy piórkowej na dachach pochyłych). Jedynym wyróżniającym się miejscem jest taras widokowy, którego obecność okazała się warunkiem nieodzownym: po zwiedzaniu ekspozycji, dopiero stąd, wznosząc się 11 metrów nad teren, można przywrócić pełny obraz dawnych wydarzeń.
Jednak „wieża” tarasu widokowego, do której płynnie prowadzi szereg pochylni-schodów, wcale nie wygląda na wysoką ze względu na rozciąganie i „rozpieranie” muzealnych tomów. Z daleka mury muzeum wyglądają wręcz jak dobrze zachowane ruiny fortu czy twierdzy, po części dzięki technologii dekoracji zapożyczonej od konserwatorów. „Ta technika jest charakterystyczna dla architektury XIV-XV wieku” - wyjaśnia Siergiej Gnedovsky. „Celowo wzięliśmy zepsute cegły i pokryliśmy je wapnem i piaskiem kwarcowym”. Co więcej, pokryto go tak, jak to robią konserwatorzy - ręcznie „gołymi dłońmi”. Dla jeszcze większej niezawodności w murze wkomponowano dwusetletnie „starożytne kamienie” - pozostałości po śluzach Epifan znalezionych w pobliżu, opisanych w opowiadaniu Andrieja Płatonowa o tym samym nazwisku.
Ale najbardziej utalentowany dramat rozgrywa się w wymiarze poziomym: dwa budynki muzeum, dwie grube białe masy mają rzucić się na siebie - zupełnie jak wojownicy, którzy spotkali się w bitwie, wrogo wobec siebie. Ten, który jest niższy i bardziej „uległy”, agresywnie mieni się wąskimi „oczami” - bojowe ramiona. Drugi, z dumnie uniesioną „głową” tarasu widokowego, wyraźnie czuje pod sobą poparcie wartości prawosławnych - zgodnie z zasadą planowania „osiem na cztery” w Rosji przez wiele lat budowali kościoły.
Najbardziej bezpośrednia droga do muzeum prowadzi do biegnącej między nimi „linii frontu”, która przecięła wzgórze na pół. Jeśli jesteś na nim o zachodzie słońca, krwawy dysk słońca zamarznie dokładnie w środku. Im grubszy zmierzch, tym bardziej widoczny i ostry konflikt: wzdłuż brukowanej ścieżki prowadzącej do miejsca symbolicznej architektonicznej „bitwy” zaczynają świecić latarnie ładowane w ciągu dnia. Następnie ciemniejące strzały włóczni całkowicie zamykają się nad głową. A kiedy zbliżasz się do najbardziej „zaawansowanego”, z obu „przeciwnych” stron przecinają niebo „punkty” reflektorów w kształcie prętów.
Wraz z nadejściem dnia na pierwszy plan wysuwa się inna historia, opowiedziana już przez ściany. Właściwie tutaj, pomiędzy dwoma budynkami, rozpoczyna się „naukowa” część ekspozycji muzealnej. Architekci odnaleźli około 50 monet z herbami księstw biorących udział w bitwie pod Kulikowem, wykonali ich kopie i włożyli do muru: powstała osobna mini-wystawa dla turystów. Pojawiły się również kamienne panele, powtarzające wątki dekoracji kościoła wstawiennictwa nad Nerlem - jednego z najpiękniejszych przykładów starożytnej architektury rosyjskiej. Ostatecznie w murze wycięto dokładny odlew słynnego nowogrodzkiego krzyża - pod koniec XIV wieku na cześć zwycięstwa wojsk rosyjskich nad Mamajami został on wycięty z białego kamienia na polecenie arcybiskupa Aleksego.
Słońce wschodzi - i obraz się zmienia: ściany bez końca wychodzą na pole, włócznie przestają być tak złowieszcze, a pomiędzy wygasłymi reflektorami widać sylwetki „tarcz”, które działają jak miecze świetlne „na odwrót”. Przypomnijmy: główne pomieszczenia muzeum są prawie pod ziemią. Architekci nie uwzględnili też tradycyjnych świetlików z rozległymi przeszkleniami (w przeciwnym razie nie byliby w stanie „wtopić” muzeum w krajobraz). Dlatego zielone powierzchnie dachów wraz z lampami z łopatkami są podziurawione światłowodami z potężnym systemem odbijających słońce luster i soczewek. W ciągu dnia kierują strumienie światła nie w niebo, ale w przeciwnym kierunku - do muzeum. Z tego powodu w salach wystawowych pojawiają się lekkie kolumny i kręgi o różnej sile.
Uzupełniają je promienie ledowej natury, podkreślające architekturę przestrzeni: ścian, podłogi, sufitu, klatki schodowe, labirynty korytarzy. Obecna ekspozycja jest 7 razy większa niż ta, która była w świątyni w Monastyrshchina, a mianowicie 2000 m2… Kolejne 300 m2 przestrzenie przeznaczone są na czasowe promocje i wystawy. Wszystkie znajdują się w budynku z tarasem widokowym (kolejny budynek jest przeznaczony na pomieszczenia administracyjne). Niektóre z sal wystawowych znajdują się na górnym poziomie - te, które opowiadają o wielkich bitwach na całym świecie i szczegółowo ilustrują najsłynniejsze źródło literackie o bitwie pod Kulikowem „Opowieść o masakrze Mamajewa”.
Przeciwnie, druga część ekspozycji zajmuje najniższe piętro: tak, jakby zwiedzający mógł poczuć się jak archeolog. I zapoznaj się z rekonstrukcją krajobrazu pola Kulikov z XIV wieku, a także z centralnym eksponatem dolnej sali - gablotą piramidy z panoramą bitwy, pozwalającą odtworzyć całą chronologię wydarzeń na 8 września 1380.
Zwiedzanie muzeum lepiej jednak zakończyć na wspomnianym już tarasie widokowym - podążając śladami zdobytej wiedzy, rozciągające się poniżej pole będzie wyglądać w innym świetle. Po rozegraniu krwawej bitwy w wyobraźni we wszystkich szczegółach i przebudzeniu się pasji, otwarte przestrzenie, które otworzą się dla twoich oczu, staną się dokładnie tym, czego próbowali zrobić twórcy tego muzeum. Miejsce, do którego można przyjść z rodziną i pospacerować licznymi ścieżkami, tak dobrze widocznymi z wysokości dzięki przerywanej linii ławek. Miejsce, w którym można spędzić kilka dni, zatrzymując się w jednym z pięciu pensjonatów na terenie rezerwatu - lub zwiedzając wioskę Mokhovoye, która została odrestaurowana i wyposażona w pełną infrastrukturę. Miejsce nasycone „wieczną pamięcią” i wszelkiego rodzaju symbolami wojen - ale wiemy: tylko czując je za każdym razem, włókno i klatkę, można znaleźć prawdziwy spokój i wyciszenie.
